El cortejo
La muestra está dividida en tres apartados: el cortejo, la boda y el proceso de liberación. En la exposición se quiere reflejar como la mujer en esa época pasaba del dominio paterno al conyugal. El enclaustramiento familiar no era más. El cortejo se visualiza, con la obra La conversación de Pierre Ribera, composición en donde se escenifica el noviazgo y los recursos del coqueteo o ritual de seducción. En el cortejo no solo se utilizaba el cuerpo para atraer y conquistar, sino que los novios se inventaron otros lenguajes, mas crípticos, para poder comunicarse libremente. Así nacieron los lenguajes del abanico, del misal, del pañuelo y un largo etc. de los que se editaron manuales y que generalmente se ponían en práctica en las celebraciones religiosas o en bailes sociales, en los que el carné de baile fue uno de los instrumentos de intercambio de los discursos amatorios. La exposición cuenta con dos piezas de singular interés para ilustrar este proceso: un carné de baile y un abanico, del último tercio del siglo XIX (Familia Quiles Faz).

La boda
El segundo apartado está dedicado a La boda. A partir de dos cuadros de Álvarez Catalá, Boda de la princesa Borghese y La gran boda y Votos de matrimonio de Luque Rosello (Col. Peñarroya) la exposición recrea el rito de la ceremonia según las costumbres de las diferentes clases sociales: aristocracia, burguesía, pueblo. Junto a la imagen pictórica, la boda y su ritual se escenifican mediante la indumentaria. La pasividad femenina se materializa en inmovilidad mediante prendas como el corsé o el polisón. Un sometimiento, también a la moda, que generó un tipo de indumentaria adaptada a esas formas artificiales que exigían un diámetro de cintura imposible. El resultado exterior era el de unos vestidos ajustados al cuerpo mediante la rigidez del mismo, conformado por un corpiño integrado y el volumen en la parte trasera sostenido por el polisón como se aprecia en ese excelente traje de novia de 1888 (Col. F. Zambrana). El velo, medias, zapatos, guantes, pololos, camisas, no eran más que prendas que obligatoriamente usaba la mujer para permanecer permanentemente envueltas, como un gran regalo para el varón.

Se incorporan a la exposición otros elementos significativos del ajuar de la novia, procedentes de la colección de indumentarias históricas de Francisco Zambrana y de los ajuares personales de la familia Quiles Faz, que sirven para mantener el discurso sobre la opresión femenina elaborado a través del ciclo vital del matrimonio. Todos ellos en torno a los valores de la pureza honestidad, como el pañuelo virginal usado en la noche de bodas, con un orificio circular en el centro; las toallas de aseo o las finas sábanas de hilo y ricos encajes, palio, o sudario, de la cama o elemento de consumación del matrimonio y verdadero traslado de situación del estatus de las personas, en este caso de las mujeres.

También se han incorporado elementos que ofertan una cara mas amable, y ligera, de todo los preparativos nupciales; revista con ilustraciones de la moda, muchas veces extranjera, de 1896; resultados en imágenes sobre fiestas o celebraciones y figurines de moda especiales para la ceremonia nupcial, así como las más modernas, e imprescindibles, fotos de boda (Col. F. Zambrana), en la que la posición y situación de los cónyuges no dejan duda de lo que se esperaba de la mujer en el futuro.

El proceso de liberación
Por último, el tercer apartado se ha dedicado al tercer acto del rito: la agregación, al que se le ha dado un giro para exponer el proceso de liberación que se produce en el universo femenino a partir del último tercio del siglo XIX y que se podía subtitular: Radiantes por presentes. Durante los últimos treinta años del XIX y primeras décadas del XX, la mujer tuvo la capacidad de asimilar gestos y posiciones que impulsaran su tímida liberalización. Las más integradas en el sistema también tomaron conciencia de su necesidad de estar presentes y se apropiaron de gestos de lo público. Miraron de frente, como la reina María de la Mercedes (Col. Municipal), se posicionaron erguidas, firmes y también seguras como las dos señoras retratadas por Ignacio Pinazo o Raimundo de Madrazo (Col. Peñarroya), y no solo fueron las reinas, sino especialmente las representantes de las clases altas y medias las que se asomaron al territorio de lo público en unos retratos en donde dejaban de ser invisibles.

También la moda ayudó a esta liberación ampliándose y soltándose. Los vestidos se hacen amplios y más cortos permitiendo una mayor libertad de movimiento, facilidades que muchas, como Anita Delgado (Museo de Málaga), aprovecharon en sus retratos para adoptar posiciones nada convencionales que explicitaran esas conquistas por la igualdad y la libertad a la que aspiraba la mujer.

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